История модного Дома Alexander McQueen, как и его основателя Александра “Ли” Маккуина, всегда была стремительной и публичной.
Шокирующие перформансы, монументальные показы, восторженные рецензии и томительное ожидание очередного переворота в fashion-индустрии — события вокруг Маккуина пульсировали и пылали. Казалось, он будет бесконечно генерировать эпатажные образы, будто сошедшие со страниц готических романов. Окруженный вниманием, Ли сгорал от работы, призраков прошлого и одиночества — и не смог с ними справиться. Жизнь талантливого британского дизайнера оборвалась внезапно (Маккуин и здесь смог шокировать публику), но дом его имени продолжает жить.
Его преемница Сара Бертон, безусловно, чтит и бережет грандиозное наследие Маккуина, но уже давно стала самостоятельной единицей, стараясь выражать в коллекциях и свою индивидуальность. Примером этому может служить последняя коллекция весна-лето 2022: если творения Маккуина зачастую взывали нас к чему-то зловещему внутри собственной преисподней, то Бертон призвала смотреть вверх — на небо, прекрасное в своем непостоянстве.
“Природа обладает такой силой, интенсивностью и неконтролируемостью — она спокойна, опасна и прекрасна, предлагая разные виды света, чувств и эмоций. Это постоянно меняется”, — отметила Сара Бертон, определив идею шоу. Так, приглашения, локация, звуковое сопровождение, аксессуары и воздушные образы моделей обратились в единую метафору — небо Лондона.
Одноименный показ прошел под прозрачным облакоподобным куполом на крыше автостоянки в Восточном Лондоне.
Под тревожные ambient-текстуры появились первые модели: в черном платье-жакете с объемными рукавами-крыльями, следом — в платье с короткой пышной юбкой и принтом “тай-дай”, изображающим облака — точь-в-точь такие же, что собирались над головами взволнованной публики.
Платья небесных принтов сменялись брючными костюмами, пышные юбки из тюля — косухами и кожаным плащом, ветрозащитный тренч — платьем с пайетками-перьями, пастельные оттенки — яркой фуксией, тонкие прорези у жакетов — обилием молний и ремней, объемный силуэт — корсетами. Сочетанию образов не уступало сочетание фактур: кожаный корсет комбинировал с легкой полупрозрачной юбкой, кожа — с денимом, а платья были усыпаны кристаллами Swarovski. А вот обувь небесным дивам подобрали очень приземленную — в основном ботинки или кроссовки, и в этом другая сторона концепции — жизнь в нестабильную эпоху пандемии: в новой реальности люди снимают каблуки, пусть даже это “skeleton heeled”.
“Мы еще не прошли через все это и не знаем, что будет дальше, поэтому небо олицетворяло идею постоянного движения, смещения и адаптации — на самом деле это не в нашем контроле и похоже на то, через что мы прошли. Я хотела посмотреть, как мы переживаем шторм” — поделилась дизайнер.
Осмысляя современные реалии в новой коллекции, Бертон, вставшая у колыбели бренда 11 лет назад, продолжает традиции модного Дома — и заложенные Ли, и свои собственные, сохраняя симбиотическую связь с гением Маккуина. В основе каждого показа по-прежнему заложена сильная и цельная концепция. Неизменен типаж моделей — урбанистических нимф: мистических и чарующих, обладающих внутренней силой и жесткостью. Настоящих “охотниц за штормами”.
Красоту и властность, воспеваемые в коллекциях Ли Маккуина, передают фантазии на тему мужского костюма и смокингов.
“Я создаю одежду, потому что не хочу, чтобы женщины выглядели невинно и наивно… Я хочу, чтобы женщина выглядела сильнее — делился Александр Маккуин. — Мне нравится, когда мужчины держатся подальше от женщин, мне нравится, когда мужчины ошеломлены их видом… Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю”.
В линии Бертон нет такой нарочито агрессивной защиты и противостояния, она более мягкая, женственная (и более коммерчески выгодная), но, несомненно, остается мятежной и таинственной.
Новая коллекция изобилует цитатами к предыдущим показам, сохраняя философию бренда.
Говоря об отсылках к архивам, мы не можем не упомянуть грандиозный перформанс на показе VOSS в 2001 году: тогда модели тоже дефилировали внутри стеклянного куба, разбившегося в конце шоу вдребезги. Показ 2021 года прошел куда более мирно, но вдохновение декорациями очевидно.
Каждый показ Маккуина был личной фантазией дизайнера на волнующие его темы, попыткой через искусство выпустить собственных демонов на свободу. Его последнее шоу — “Атлантида Платона” — выражало тревожное новаторское пророчество о грядущей экологической катастрофе в мире, и Бертон, размышляя над тем, “как мы должны защищать природу, а не доминировать над ней”, ищет ответы в работах, используя в них вещи из переработанных материалов. Разумеется, сохраняя фирменное высокое качество кроя.
Но главная отсылка — это, конечно, сама буря. Та, что бушевала в душе Маккуина и порождала самые мрачные гениальные идеи. Та, что вела и вдохновляла его, та, что не давала остановиться. Та, что погубила.
Возможно, подобные отсылки кому-то могут показаться слишком очевидными и простыми, но Сара Бертон, как истинный художник, дает зрителям возможность самим интерпретировать ее идеи. В конце концов, когда мир спрятан в кокон из-за лютующей пандемии, когда ощущение стабильности кажется чем-то далеким и давно забытым, нужно ли что-то большее, чем ясность — и на горизонте, и в жизни? Пусть будет шторм, пусть будут тучи и ветер, — рано или поздно через них пробьются лучи рассветного солнца. Ли бы точно оценил.
Фото: www.vogue.com/magazine
