За последние десятилетия мир модных журналов менялся и обновлялся, стараясь успеть за стремительным развитием нашего мира. Сегодня целевые медиа варьируются от классического глянца до образовательных диджитал-платформ, освещая вопросы устойчивости, бизнеса, феминизма, женского здоровья, но все эти издания объединяет одно, — то, ради чего мы листаем модный журнал в первую очередь, — красивые иллюстрации.
Визуальная составляющая любого издания — это своеобразный идентификатор, по которому мы узнаем любимый журнал из тысячи. Фотографии и картинки, коллажи и кампейны — каждое медиа старательно создаёт свой уникальный, четко выверенный стиль, вдохновляясь пионерами мирового глянца, зная, что встречать их будут по обложке. Какова же сила обложки, если изучить ее феномен на примере истории Vogue, главной «Библии моды»?
Первый номер Vogue появился на полках американских магазинов в декабре 1892 года. Дебютный выпуск издания в 16 страниц с иллюстрацией Альберта Вензеля на обложке скорее напоминал небольшую газету о светской хронике, чем увесистую глянцевую энциклопедию. Тем не менее каждую страницу журнала украшали изысканные рисунки, отражающие последние модные тенденции.
Отпуская графическую иллюстрацию в прошлое, в июле 1932-го года на обложке американского Vogue впервые появилась цветная фотография авторства Эдварда Стайхена — знаменитая красавица в купальнике на фоне электрически-синего неба. В 1944-м заглавной фотографией журнала впервые стал предметный снимок: читательская публика познакомилась с творчеством Ирвина Пенна.
В те времена, когда Сесил Битон и Эдвард Стайхен создавали фотографии эфемерных барышень в роскошных нарядах, используя практический кинематографический свет, в творчестве Пенна преобладали монохромный фон, строгая, чёткая композиционная структура и единственный источник освещения. Фотограф предпочёл идеальным снимкам с налётом стерильности (в духе своих современников) довольно туманные и затемнённые изображения.
В октябре 1944-го Ирвин Пенн впервые в истории глянца создал для обложки Vogue натюрмортную фотографию. В сопроводительной статье к этому номеру рассказывалось о работе журнала в военное время, в частности о том, как пострадала парижская редакция журнала во время фашистской оккупации.
В качестве сотрудника Vogue Пенн создал около 165 фотографий, украшавших обложки журнала на протяжение 66 лет: свою последнюю работу художник подарил изданию за два месяца до ухода из жизни. Такие изысканные в своей простоте, снимки Ирвина с 1943 года стали регулярной повесткой искусства на страницах главной «Библии моды». В 1950-м году мир смог увидеть культовую фотографию Пенна, которая стала первой черно-белой обложкой Vogue с момента основания журнала.
Расширение устаревших социальных рамок — явление довольно редкое. Но темнокожая модель Беверли Джонсон, украсившая передовицу американского номера Vogue в августе 1974-го, сломала стереотипы моделинга о расовой дискриминации и произвела настоящий фурор. Только представьте, потребовалось целых восемь десятилетий, чтобы на обложке самого знаменитого в мире модного глянца наконец оказался цветной человек.
Писала старший фэшн-журналист Vogue Жанель Окводу в 2016 году.
В 1974-м году на обложке американского Vogue впервые появилась темнокожая модель: августовский номер открыла Беверли Джонсон.
Модная индустрия, в которой на протяжение многих лет расовая дискриминация расцветала и поощрялась, далеко не раз заставляла Беверли чувствовать безысходность своего положения. Однако, данный опыт помог ей превратиться в отважную активистку, народную героиню и защитницу гражданских прав.
Появиться на обложке Vogue — мечта каждой модели, — однажды рассказала Джонсон в интервью CNN. — Это знак успеха и признания. Представьте, как я себя чувствовала, когда узнала, что стану первой цветной девушкой, которая ее украсит?
В период с 1988-го по 2005-й год дарк-блюз, героиновый шик и социальный манифест нашли своё отражение в гениальных обложках Vogue под руководством Анны Винтур.
«Атомной Анне», в своё время впервые разместившей на обложке модного журнала непрофессиональную манекенщицу (Рейчел Уорд в журнале New York), записывают в заслуги становление Vogue как гораздо более свежего, а порой провокационного и даже откровенно сексуального издания с намеком на элитарность.
Для обложки специального выпуска Vogue к 100-летию бренда бессменный мэтр фэшн-фотографии 80-х и 90-х Патрик Демаршелье изобразил 10 самых известных супермоделей.
Тогда повседневная спортивная одежда была в моде, — позже напишет редактор журнала Анна Винтур, — поэтому звёзды подиума позируют в белых рубашках и джинсах с улыбками на лицах. Это манифест свободе.
Действительно, кроме самых знаменитых супермоделей (Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд и другие), с конца 1990-х на обложках стали появляться звёзды — актрисы, певицы, телеведущие и гражданские активистки. Такая политика расширяла границы социального принятия и одобрения глянца и моды в целом, показывая зрителям, что каждый талант может и должен быть отмечен, подогревая тем самым читательский интерес и увеличивая общую аудиторию журнала. В эти времена мода продавала себя через народных героев.
