Новость об открытии выставки в Метрополитен-музее 5 мая 2023 года, посвященной Карлу Лагерфельду, наделала много шума. Это заставило людей по всему миру еще раз вспомнить о великом кутюрье, его творчестве и гениальности. Сам же Карл в одном из своих интервью однажды сказал: «Я рад, что у меня нет детей. Мной никто не будет интересоваться». Но в этом дизайнер ошибался.
Карл Отто Лагерфельд родился в Германии в портовом городе Гамбурге, имел как шведские, так и немецкие корни. С точностью назвать его год рождения не может никто.
На самом деле никто этого точно не знает. Я родился между 1933 и 1938 годами. Это тайна покрытая мраком, и меня восхищают люди, называющие себя журналистами. Они так и не докопались до правды, до сих пор смешно.
Карл был не из бедной семьи. О своем отце Отто Лагерфельде, который чаще всего находился в рабочих поездках, он упоминал мало и не был с ним так близок, как с матерью: «Он [отец] был добрее матери, но с ней было веселее». Отто был немецким предпринимателем и занимался импортом сгущенного молока. Уже после смерти Карла стало известно, что отец знаменитого кутюрье долгое время жил во Владивостоке и даже отбывал в России тюремный срок. Но конкретной информации по этому делу нет, и о причинах заключения можно лишь предполагать. Мать Карла Элизабет работала продавцом нижнего белья и была крайне токсична по отношению к сыну, но его это нисколько не пугало.
Она не делала мне комплименты, но и не порицала. Она говорила: «Я попрошу портного сшить тебе занавески на ноздри, а то они очень широкие». А я был весьма самоуверен и самодоволен, и она ничего с этим не делала.
Влияние матери подавляло большую самовлюбленность маленького Карла, поэтому ее воспитание сказалось не так плохо, как могло бы. Дизайнер всегда тепло и искренне отзывался о ней, именно Элизабет познакомила Карла с миром моды, отведя его на один из показов новой коллекции Christian Dior в 1949 году. Спустя четыре года они вместе переехали в Париж, где и начался творческий путь будущего кутюрье.
Своего друга, а позже и заклятого врага Ива Сен-Лорана дизайнер впервые встретил, обучаясь шитью в школе моды «Ecole De La Chambre Syndicale De La Couture Parisienne» при Синдикате haute couture. Будучи знакомыми, они шли рука об руку. Позже оба оказались на финале конкурса, организованного Международным секретариатом шерсти в 1954 году. Карл одержал победу, представив дизайн пальто, а Сен-Лоран взял приз в категории вечерних платьев: «Эта премия не просто изменила мою жизнь, это событие сформировало ее». Жюри конкурса представляли Кристиан Диор, нанявший молодого Ива своим ассистентом, и Пьер Бальман, ассистентом к которому отправился Карл. Это положило начало великой дружбе и вечной конкуренции двух дизайнеров, набирающих популярность с бешеной скоростью.
Сотрудничество Карла с Домом Balmain длилось на протяжении трех лет. Выполняя мелкие задачи, изучая разные техники и приемы, он развивал свои творческие и профессиональные навыки. Это была роль второго плана с весьма невысокой зарплатой, давшая отличный старт молодому кутюрье. После работы в Balmain Лагерфельд занялся разработкой коллекций во французском Доме Jean Patou, основанном Жаном Пату. Отличавшийся дерзостью и гениальностью Карл выпускает свою первую линию одежды под псевдонимом Роланд Карл. Холод со стороны критиков и прессы к его первой и последующим коллекциям стали еще одним толчком к творческому развитию дизайнера. В течение пяти лет ему удавалось выпускать по две коллекции в год, которые хоть и не были единогласно приняты публикой, но имели уже большой успех. Создав самую короткую юбку в Париже и отдав несколько лет модному Дому Jean Patou, Карл переезжает в Рим, чтобы лучше изучить историю искусства. Там же начинается его удаленная работа с известными марками, такими как Krizia, Valentino, Charles Jourdan, Curiel и, конечно же, Chloe и Fendi, сотрудничество с которыми стали значимыми для дизайнера.
Первая коллекция для Chloe, созданная Лагерфельдом была представлена в 1972 году, задолго до того, как дизайнер пришел в модный Дом. С 1964 года он создавал для бренда всего лишь несколько изделий в сезон. Постепенно их количество стало увеличиваться, и Карл возглавил творческое направление в Chloe до 1983 года. Второе пришествие дизайнера во французским Дом в качестве креативного директора случилось в 1992 году. Но на этот раз Карла Лагерфельда знали уже как революционера моды в Chanel. Позже автора легендарных «нюдовых» платьев Chloe вспомнят на одном из показов марки 2019 года, где на каждом стуле будут лежать рекламные кампании 1970-х, а с обратной стороны — великие цитаты гениального кутюрье.
Параллельно Карл успевал сотрудничать с итальянским Домом Fendi. В 1965 году дизайнера пригласили работать удаленно, и в скором времени он занимает должность креативного директора, которая принесет марке не только новые имена и логотип, но и имидж. Лагерфельд буквально вдохнул новую жизнь в меховую одежду. Шубы Fendi стали символом статуса и принадлежности к Высокой моде. Из тяжелых громоздких одеяний они превратились в произведения искусства. А позже появилась и знаменитая аббревиатура «FF», которую тоже придумал Карл. Она расшифровывается как «Fun Furs» («забавные меха»). Сотрудничество с Fendi стало самым длительным в истории индустрии моды и продолжалось около 50 лет.
Трудолюбие и энергичность Карла не оставлять без внимания было так же сложно, как и не сравнивать его с добравшимся до модных вершин Ивом Сен-Лораном. Пока Лагерфельд разрывался между двумя брендами, его соперник уже успел оказаться во главе модного Дома Dior после смерти Кристиана Диора (спустя всего три года сотрудничества), отслужить «по легенде» в армии и открыть собственный Дом. В 1983 году Сен-Лоран становится первым кутюрье, удостоившимся ретроспективной выставки в Метрополитен-музее при жизни. Его имя гремит на весь мир, а самому дизайнеру приписывают статус легенды. Долгое время их взаимоотношения сохраняли нейтралитет, хотя модельеры и не отрицали соперничество друг с другом. Однако после 1971 года крепкий союз рушится. Виной всему стал парижский тусовщик Жак де Башер. Их дружба была исключительно на платонической основе, и дизайнер решает познакомить своих друзей. Однако, Жак и Ив начали проводить больше времени вместе, что и послужило началу ссоры двух кутюрье. Вставшая на пути ревность зародила гнев и злость, которая позже привела к ненависти и язвительным высказываниям друг о друге. Жак де Башер умирает от СПИДа 3 сентября 1989 года в возрасте 38 лет. Свои последние дни жизни он проведет вместе с Карлом, который оставался рядом с ним в больничной палате.
После великой ссоры двух кутюрье в жизни Карла происходит еще одно знаковое назначение – дизайнеру поручают должность креативного директора модного Дома Chanel. Это стало поворотным событием как в жизни Лагерфельда, так и в истории индустрии. После смерти Габриель Шанель в 1971 году бренд год за годом демонстрировал похожие друг на друга коллекции. Сосредоточившись на парфюме, который приносил основную часть прибыли, Chanel терял свой статус и медленно умирал вслед за основательницей. Лишь в 1983 году Ален Вертхаймер, владелец бренда, пригласил Карла Лагерфельда возглавить модный Дом. Так началась новая глава в истории современной моды. Дизайнер не просто улучшил линию одежды, он создал совершенно противоположный образ девушки Chanel, не изменяя ее вечному стилю.
Когда я начал работу для Дома Chanel, я сказал себе: «Я должен делать то же самое и совершенно противоположное, должен играть в «горячо-холодно, должен возбудить к себе ненависть жрицы, говоря, что “мадмуазель, должно быть, в гробу переворачивается”. И это значило бы, что она жива’’.
Вернув статус Chanel, кутюрье привел в модный Дом новых клиентов: от молодых девушек до звезд Голливуда. Используя твид, жемчуг, позолоченные пуговицы, пересекающиеся буквы «CC» и знаменитую сумку Boy Bag, он дал возможность каждой выглядеть желанной, став одним из первых дизайнеров, которому удалось внедрить историческое наследие бренда в современную реальность. Он сохранит за собой пост креативного директора до самой смерти; затем его место займет Виржини Виар, проработавшая с ним больше 30 лет. Ее первый показ коллекции F/W 2019 года, которую создавал Карл еще при жизни, прошел в начале марта. Шоу завершилось проходом плачущих моделей под любимую песню Лагерфельда «Heroes» авторства Дэвида Боуи и минутой молчания, в финале которого гости услышали голос великого дизайнера.
Карл всегда подмечал: «Я первый человек, сделавший себе имя на чужих именах. Наверное, у меня мышление наёмника, и мне прекрасно с ним живется. Наемникам не нужно беспокоиться о быте. Я не задаюсь вопросами о бизнесе, маркетинге, продажах. В моей реальности их нет».
Однако в 1984 году дизайнер открывает именную марку одежды, начиная с выпуска мужской линии, а позже и женской. Основная идея создания бренда была скорее в использовании бесконечной энергии и огромного потенциала, чем в раскрутке собственного имени и желании поместить его рядом с другими известными модными Домами. В 2005 году Карл продаст свое детище Томми Хилфигеру, сохранив за собой пост креативного директора.
Неуемный дизайнер также был известен творениями в сфере искусства, кино и фотографии. Он стал персонажем в таких документальных фильмах как: «Секреты Лагерфельда»; «Мадемуазель Си», раскрывающий такую культовую фигуру в мире моды как Карин Ройтфельд; «Секс, мода, диско», посвященный художнику Антонио Лопесу и «Ральф Лорен как он есть» о законодателе современного американского стиля. Также режиссировал короткометражный фильм «Однажды и навсегда», в котором показаны несколько десятилетий жизни Коко Шанель.
Своим фотовыставкам Карл всегда уделял особое внимание: «Что мне нравится в фотографиях — это их способность поймать мгновение, проходящее навсегда, неповторимое». Он регулярно выступал фотографом рекламных кампаний Домов мод и приглашенным фотографом в глянцевых журналах. А в 2019 году прошла его выставка мебели, в которой были представлены, напоминающие скульптуры, объекты из мрамора. Работая над ними, Лагерфельд обращался к античной архитектуре. Писательство тоже было одним из его увлечений. Первая книга его авторства «Веера: от XVIII до начала XX века» вышла в 1998 году, затем последовала «Диета» и «Портрет Дориана Грея» в 2004, «Маленький черный жакет» 2012, еще через год «Карл Лагерфельд. Мудрость жизни. Философия стиля» и последняя, вышедшая в 2015 году, книга «Fendi by Karl Lagerfeld».
Дизайнер никогда не расставался со своими музами: Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Инес де ля Фрессанж, Каролин де Мегрэ, Кара Делевинь, Ванесса Паради, а позже и ее дочь Лили-Роуз Депп, Диана Крюгер и Кристен Стюарт. Духовная связь с каждой из них у него была особенной. Они вдохновляли его, сопровождали на мероприятиях и модных показах, выступали в роли моделей и входили в круг близких друзей. Сочетая в себе женственность и бунтарство, они подпитывали его той энергией, что заставляла двигаться вперед. Но самое главное женское имя принадлежало белоснежной бирманской кошке Шупетт, появившейся в жизни Лагерфельда в 2011 году. Они встретились, когда модель Батист Джиабикони попросил дизайнера присмотреть за домашним питомцем на время отъезда в Рождество. Влюбившись в Шупетт с первого взгляда, Карл отказался отдавать ее прежнему хозяину, а позже заявил: «Я бы женился на Шупетт, если бы это было возможно».
Поражая своим рвением, он заслужил звание Кайзера и навсегда закрепил его за своим именем. Экстравагантности дизайнеру действительно было не занимать. На одном из шоу Fendi в 1993 году вместо моделей по подиуму прошлись профессиональные стриптизерши и итальянская порно-звезда Моана Поззи. Эта провокация вызвала волну критики и недовольства, в том числе и у главного редактора Vogue Анны Винтур, покинувшей показ еще до его окончания. Дружба с Винтур была тоже очень значима для Карла. Их часто видели вместе на показах, ковровых дорожках и других мероприятиях, однако ни для кого не секрет, что и этот союз терпел крушение. В 2015 году мир моды оказался на грани разрыва между двумя важными событиями — показом Chanel и традиционным балом Института костюма в Метрополитен-музее. Приглашенные гости были вынуждены разойтись по разным берегам, а вместе с ними и две легенды модной индустрии.
Несмотря на оскорбительное для Анны стечение обстоятельств и громкую ссору, она по-прежнему уважительно относится к Лагерфельду и его творениям: «И все же для меня Карл был больше, чем выдающимся дизайнером, — он был настоящим и преданным другом, с которым мы многое пережили». На самых важных для Винтур событиях она была одета в наряды Chanel, созданные именно Карлом Лагерфельдом: «Надевая платья или идеально сидящий костюм его работы, я ощущала себя ближе к дизайнеру — будто мой друг рядом и переживает то же, что и я». Очевидно, Карл много значил для главного редактора Vogue. Именно благодаря ей у каждого приглашенного гостя бала Института костюма Met Gala 2023 года будет возможность прикоснуться к его творениям и почтить память великого кутюрье, которого не стало 19 февраля 2019 года.
Карл задал высокую планку всем нам. Он показал, каким должен быть дизайнер в 21 веке, — и сделал это с юмором. Он был совершенно влюблен в свою работу, влюблен в этот мир и жизнь, и его смерть — это конец эры мастеров своего дела, которые способны на все.
Анна Винтур.
Все фото взяты с сайта: karl.com
