“Коллекция Kenzo FW21 — это микс любимых вещей Кензо в воображаемом красочном фестивале и празднование свободы, радости, разнообразия и любви к природе”, — сообщил официальный аккаунт Kenzo в Instagram, презентовав новую линию 27 сентября. В представленной коллекции — вдохновение архивными принтами модного Дома Kenzo, дань уважения его легендарному основателю Кензо Такаде, которого не стало 4 октября 2020 года, и ценностям, которые он вложил в этот бренд. Его дух чувствуется во всей коллекции, от изображения его самого на свитшотах до броских флористических принтов — всё, как любил лучезарный и озорной Кензо.
“Для меня творить — это доставлять удовольствие, счастье и свободу быть собой”
Кензо Такада
О назначении нового креативного директора Kenzo стало известно в середине сентября, им стал создатель брендов A Bathing Ape, Human Made и настоящая легенда стритвира — Ниго (Томоаки Нагао). Дизайнер глубоко чтит философию бренда и много лет следил за его историей, поэтому приступил к работе в полном всеоружии и с запасом готовых идей. Дел и правда немало: уже в январе 2022 года дизайнер представит свою первую коллекцию мужской и женской линии на Неделе моды в Париже.
“Подход Такады к созданию оригинальности основан на его понимании многих культур. Это также суть моей философии творчества. Унаследовать дух мастерства Кензо-сана для создания нового Kenzo — это величайшая задача в моей 30-летней карьере, которую я намерен решить вместе с командой”, — комментирует свое назначение Ниго.
Схожесть во взглядах и подходах — не единственное, что объединяет этих художников. Ниго обрел славу настоящего человека-оркестра: помимо дизайнерской карьеры, он известен как музыкант, продюсер и коллекционер, и своей непрерывной работоспособностью он отчетливо напоминает Кензо Такаду, чей путь — подлинное свидетельство торжества таланта, мастерства и неугасаемой любви к жизни.
История Кензо Такады началась 27 февраля 1939 года в японском городе Химедзи. Он родился в семье Кендзи и Шизу Такада и стал их пятым ребенком. Мальчик с детства начал интересоваться модой: он разглядывал роскошные кимоно гейш, приходивших в чайный домик отца, читал модные журналы сестер и мастерил одежду для их бумажных кукол. Увлечение переросло в цель: еще подростком он решил стать модельером, однако такое стремление не поддерживала семья, которая видела юношу на престижной, серьезной должности литератора, и Кензо честно пытался соответствовать ожиданиям. Он даже в 18 лет поступил в университет Kobe Gaibo, чтобы изучать литературу, но, проучившись семестр на этой специальности, лишь убедился в том, что она ему не подходит. Непонятый, без материальной и моральной поддержки родителей, он уезжает в Токио, где начинает самостоятельную жизнь.
В 1958 году Такада поступает в Bunka Gakuen — авторитетную школу моды в Токио, где до его появления обучались дизайну только девушки. Много позже, в 2019 году, журналист Marie Claire Фабрис Геньо спросит у Кензо, какое его любимое слово, и он кратко ответит: “Мечта”. Это слово и стало ключевым в тот нелегкий, но значимый студенческий период: и когда он столкнулся с непониманием родных, и когда подрабатывал помощником маляра за 7$ в час, чтобы оплатить курсы обучения дизайну и скромную жизнь в крупном мегаполисе, и когда терпел насмешки однокурсниц. Со временем всё окупилось с лихвой: целеустремленный юноша получил уважение и признание от семьи, впечатленной его стойкостью, и от общественности, получив премию Soen Prize от престижного модного журнала Soen в 1960 году. Благодаря победе его замечает сеть магазинов Sanai и приглашает к себе на работу. Такада начинает работать дизайнером одежды для девочек, создавая до 40 образов в месяц и попутно подрабатывая манекенщиком в японском журнале.
Работа в Токио вдохновляет Кензо, но не так сильно, как манящий Париж и его великие кутюрье. По его признанию, он особенно восхищался Ивом Сен-Лораном и его первыми коллекциями для Dior: “Он был молод, красив и так одарен! Это был для меня пример!” Подталкивают к переменам и обстоятельства: в рамках подготовки к Олимпиаде-64 в Токио власти снесли жилье Такады, выплатив ему денежную компенсацию в размере 10-месячной арендной платы. На эти деньги, в возрасте 25 лет, амбициозный дизайнер решается на невероятное путешествие. Вместе с друзьями он отправляется на лодке через Сингапур, Бомбей и Испанию сначала в Марсель, а оттуда в Париж. Без связей, сбережений, знания языка, Кензо снова предпочитает сытой стабильности мечту — на этот раз о карьере в мировой столице моды и глобальном признании.
60-е открыли новую веху в развитии haute couture. Уставшие от чрезмерной роскоши утонченных 50-х, модники требовали новую революцию: так, к платьям в стиле «new look» добавились мини-юбки, платья-трапеции и, конечно же, деним. Высокая мода перестает быть недосягаемой мечтой для начинающих модельеров, и Кензо использует этот шанс.
В Париже он начинает работать свободным дизайнером. Берет уроки французского, подрабатывает уличным фотографом, посещает показы и предлагает свои эскизы Домам мод, пока наконец ему не улыбается удача: вдохновленный новаторским стилем кутюрье Андре Куррежа, Кензо создал серию из 30 модных эскизов, 5 из которых приобретает жена модного дизайнера Луи Феро. Сообщив о себе, Кензо начинает работать с заказами от крупных магазинов и компаний, в числе которых Relations Textiles и Pisanti. В конце 1969 года на блошином рынке знакомится с хозяйкой местной галереи Vivienne, а уже в 1970-м открывает в этой галерее свой бутик модной одежды под брендом Jungle Jap. Во всем этом обаятельному и амбициозному японцу помогает не только его собственный талант, но и долгожданные связи в fashion-кругах и поддержка друзей и семьи.
“Моя мода не была ни возрождением классических канонов моды, ни стремлением к полному разрыву”, — рассказывал Кензо. “Скорее, это была связь между старым и новым миром. Мне нравились красивые материалы, хороший крой, меня всегда восхищала эстетика кимоно — но мне также нравилось изобилие этнических узоров в выборе цветов, которые были тогда очень новыми”.
Накануне открытия магазина (декор был под стать названию — тропическим) он провел первый показ женской линии “Разрушение Haute Couture” сезона осень/зима. Тогда парижская публика, привыкшая к женственному силуэту и неброским цветам, впечатлилась не на шутку. В коллекции дизайнер представил свободную, объемную одежду из хлопка в стиле кимоно ярких, насыщенных оттенков, с изобилием флористических принтов, отсылающих одновременно и к эстетике хиппи, и к чарующим пейзажам японских садов.
Приталенный силуэт и излишняя обнаженность была чужда философии Кензо и на генетическом, и на эстетическом уровнях. Он не раз подчеркивал, что “телу нужно пространство, как в физическом, так и в духовном смысле”, поэтому сделал ставку на игру с цветом и орнаментом, на просторную одежду прямого кроя, без вытачек, молний и застежек, сохраняя в дизайне очевидный мультикультурализм по мотивам многочисленных путешествий дизайнера. Живописные, оптимистичные образы покоряли своей живой энергетикой, свежестью и любовью к природе и сумели увлечь даже самое изощренное высшее общество.
Новые веяния от Кензо берет на вооружение французский Elle, и в июне того же 1970 года модный образ (платье с цветочным узором) появляется на обложке журнала, а в 1971-м — на страницах американского Vogue. Его объемные платья-свитера, широкие комбинезоны и брюки, гипертрофированные проймы и нестандартная форма плеч становились новым общепризнанным трендом.
В том же 1971 году его показы с успехом прошли в Токио и Нью-Йорке, принеся ему долгожданную мировую славу, а его магазину — невероятную популярность. Кензо откроет еще один, на площади Виктуар в самом центре Парижа, и сделает это место хитовым. Спустя пять лет, сменив провокационное название Jungle Jap на Kenzo, он отказывается от классического показа мод в пользу грандиозных перформансов в самых неожиданных локациях, в числе которых здание биржи, площадь Трокадеро, мост Пон-Нёф и шатры цирка-шапито.
Его стиль “couture destructuree” разительно отличался от всего, что провозглашала высокая мода ранее. Помимо обмена культурными кодами эклектичного Востока и минималистичного Запада, Кензо использует элементы народных костюмов со всего мира, от африканских мотивов до стиля “а-ля рус”, но все этнические референсы он представляет осторожно, с большим уважением и почтением, сохраняя при этом свободный крой и чистую графику. Отдельное место в его коллекциях занимают “дикие кошки” — Кензо любит хищные и тропические принты.
Fashion-show Kenzo, 1982 ready-to-wear. Фото: https://www.vogue.com/
Активный и разносторонний, дизайнер исследует другие грани творчества: запускает линию мужской и детской одежды, денима, а в дальнейшем — коллекцию мужских и женских ароматов.
Параллельно с бурной деятельностью Кензо безуспешно борется с ударами судьбы: его покидает любовь всей жизни Ксавье де Кастелла, скончавшись в 1990-м от СПИДа, деловой партнер Атсуко Кондо переносит инсульт, и в 1993-м Такада решает продать свою компанию французскому модному конгломерату LVMH. Но остается в ней в качестве главного творца и дизайнера, вплоть до 1999 года. Дизайнер представил публике свой заключительный показ, лейтмотивом которого стала излюбленная тема — цветы. Его последнее шоу прошло в зале на три тысячи мест, где в первом ряду были замечены Тьерри Мюглер, Йоджи Ямамото, Иссей Мияке, Соня Рикель, Аззедин Алайя и Юбер де Живанши.
Покинув бренд, Кензо не покинул мир искусства. Он экспериментировал и творил до самого конца: занимался дизайном оперных костюмов, разрабатывал японскую олимпийскую форму, запустил Gokan Kobo, марку посуды, а позднее и мебельный бренд K三 (“КЗ”).
Кензо Такада скончался 4 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в разгар осенней Недели моды в Париже, когда весь мир пытался смириться с новыми пандемийными правилами и подстроиться под них. Его уход стал внезапным, ошеломительным, и казалось, даже сам тигр, созданный в 2012 году по мотивам животных расцветок Такады, на мгновение застыл в безмолвии.
Своему появлению на логотипе бренда хищник обязан калифорнийскому дуэту Умберто Леона и Кэрол Лим, которые стали креативными дизайнерами Kenzo в 2011 году, сменив итальянца Антонио Марраса. Они не раз подчеркивали трепетное отношение к наследию основателя бренда.
“Kenzo как бренд имеет такую богатую и увлекательную историю, что бывает сложно определить, что именно мы изменили”, — сказал Умберто Леон британскому Vogue. “С нашими новыми коллекциями мы надеемся, что привнесли в бренд дух молодости, веселья и дерзости. Но мы также уважаем и хотим сохранить традиции дома Kenzo, такие как важность принтов и чувства юмора, мирской жизни и путешествий, которые были присущи каждой коллекции в истории Kenzo”.
Кензо во многом стал новатором, предопределив тенденции на несколько десятков лет вперед, включая моду на oversize, анималистичные принты, фьюжн и эффектный монохром, а также тренд превращать показ в мощное авангардное представление.
Его история могла бы стать примером тяжелого, драматичного преодоления тягот судьбы на пути к мировому признанию, но во всех мемуарах Кензо оставался жизнерадостным, светлым человеком с наивным и открытым взглядом на жизнь, с любовью к зрелищности и театральности, который, по сути, просто делал то, что приносило ему радость. Дом Kenzo прошел большой путь: от показа первой коллекции из хлопка для 50 человек до бренда премиум-сегмента, сохранив игривый настрой и свободу самовыражения. И в этой свободе — истинное бессмертие знаменитого господина Кензо Такады.
